Guardiamo bene il torrente Caorame finché siamo in tempo. Prima che le sue acque, nell’unico tratto ancora libero da ogni sfruttamento, vengano incanalate per produrre energia elettrica, modificando irreparabilmente l’ecosistema del torrente.

Avviciniamoci alle sue rive, godiamoci lo spettacolo che solo un torrente di montagna libero di scorrere può offrire. L’acqua è limpida e ben ossigenata per il suo moto turbolento tra grossi massi, salti, piccole cascatelle e rapide.
Dove non è stato imprigionato si vede un torrente vivace che risente delle variazioni di portata degli eventi meteorici (lo sciogliersi delle nevi, gli improvvisi temporali estivi, le intense precipitazioni tardo primaverili e autunnali, i brevi periodi di siccità).

Seguiamo i sentieri che si aprono a pochi passi dalla riva fra la vegetazione riparia, scopriremo un luogo molto speciale di transizione fra due sistemi ecologici adiacenti. Alziamo lo sguardo verso la sommità dei versanti entro i quali nei millenni il torrente ha scavato il suo letto, prima ripido e diritto, poi pianeggiante e curvo. Investighiamo sulla natura delle formazioni rocciose che emergono come recenti ferite o antiche cicatrici. Interroghiamoci sul nome di alberi, arbusti, erbe e fiori che amano l’acqua e popolano sponde e rive.

Chiediamoci quale animale ha lasciato le impronte nel fango, rimaniamo discosti dalla riva quel tanto per osservare il guizzare delle trote, entriamo nell’alveo e solleviamo un masso per vedere le comunità di macroinvertebrati che vi abitano. Respiriamo a pieni polmoni gli odori e i profumi che aleggino nella forra ed evaporano ai primi raggi del sole.

Facciamo tutto questo, prima che tutto scompaia, prima che l’acqua del Caorame, nel tratto forse più spettacolare e integro del suo fluire, venga incanalata dentro delle tubazioni per produrre energia elettrica, modificando irreparabilmente l’ecosistema del torrente e privando i cittadini di un proprio bene.

“Non c’è migliore raccoglimento che stare a guardare l’acqua corrente. Si sta fermi e l’acqua fornisce lo svago che occorre perché non è uguale a se stessa nel colore e nel disegno neppure per un attimo”
Italo Svevo, La coscienza di Zeno

Comunità biotiche del torrente Caorame (ph. A. Schiocchet)

Il percorso del Caorame dal lago de la Stua alla foce sul Piave. In giallo l'area dove sono previste le opere di presa e la costruzione della nuova centrale idroelettrica (ph. A. Schiocchet)

Il progetto di sfruttamento

Il Caorame nasce nella conca di Cimonega (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi), sul versante sud del Sass de Mura, nel comune di Cesiomaggiore (BL). Da lì si immette nel lago artificiale de la Stua, poi prosegue verso sud-ovest lungo tutta la val Canzoi, fino a sfociare nel fiume Piave nei pressi di Busche. Lungo il suo percorso, di circa 20 km, sono presenti due centrali idroelettriche di proprietà Enel, quella di la Guarda e quella di Arson. Lo sfruttamento ad uso idroelettrico del torrente è quindi già notevole.

Tuttavia le amministrazioni comunali di Feltre e Cesiomaggiore, hanno visto nell’acqua del Caorame un buon affare per dare ossigeno ai propri bilanci e da tempo hanno progettato di sfruttare l’unico tratto ancora disponibile, quello che va dalla centrale di Arson fino alle Busette di Pullir.

Ecco i dati, come pubblicati dal Corriere delle Alpi del 11 marzo 2011:
“Dalla centrale di Arson saranno prelevati 2,5 metri cubi al secondo, per una resa massima stimata in 1310 Kw/h. Con 4100 metri di condotte di 1,4 metri di diametro (in ben quattro punti il torrente verrà attraversato dalla tubazione), l’acqua sarà portata alle Busette di Pullir, sfruttando un salto di 70 metri per produrre energia. In ballo c’è un investimento di 9 milioni e 100 mila euro. L’introito annuo sarà di 470 mila euro, da dividere fra i due partner dell’iniziativa (il 51% al Comune di Feltre e il 49% al Comune di Cesiomaggiore). Il progetto prevede rilasci di 336 litri al secondo per sei mesi all’anno (da dicembre a febbraio e poi da giugno ad agosto) e di 477 per gli altri sei mesi. La portata media del torrente è di 2,5 metri cubi al secondo.
I tecnici del Bim che hanno realizzato il progetto affermano: «I 2,5 metri cubi d’acqua prelevati garantiscono sia l’esigenza economica (sotto non ci sarebbe grossa redditività) che ambientale. Prevediamo il deflusso minimo in 600 metri cubi».”

A che punto è il progetto?

Nel mese di ottobre 2011 il progetto è stato depositato presso il Genio civile che dovrà ora esprimersi sulla richiesta di concessione.
Se arriverà l’assenso del Genio civile la concessione sarà resa pubblica e ogni altro soggetto, pubblico o privato interessato allo sfruttamento idroelettrico del torrente, avrà trenta giorni di tempo per presentare una proposta alternativa.
Dopo di che, teoricamente, sarà possibile aprire i cantieri e quindi procedere alla distruzione di uno fra i torrenti alpini più sani di tutta la provincia di Belluno.

Il Caorame nel tratto a valle della centrale di Arson (ph. A. Schiocchet)

Ma un futuro diverso è possibile?
Sì. Proponiamo la creazione del “Parco fluviale del torrente Caorame”

I dati dicono che in questo progetto i due comuni investiranno oltre 9 milioni di euro con un ricavo presunto di circa 200.000 euro all’anno per ciascuno. La domanda che ci poniamo è la seguente:
“considerato lo stato attuale dello sfruttamento complessivo dei torrenti in provincia di Belluno (solo il 10% dell’acqua scorre ancora nel proprio alveo originale) ed in particolare quanto già grava sul torrente Caorame, non sarebbe più lungimirante dedicare ogni sforzo per progettare altre forme di uso della risorsa acqua?”.

La nostra idea è la creazione di un “Parco fluviale del torrente Caorame”. Le amministrazioni comunali di Cesiomaggiore e Feltre potrebbero unire le forze per stipulare un patto per l’uso eco-turistico del torrente come opportunità di sviluppo economico del territorio.
Oggetto del patto dovrebbe essere il governo del “Parco fluviale del torrente Caorame”, inteso come un’unità-totalità (non esprimibile con l’insieme delle parti che lo costituiscono), da esercitare in forma partecipata, nella condivisione dei suoi valori, delle sue criticità, delle risorse certe e potenziali, sotto il profilo urbano-antropico, paesistico, idrologico, ecologico, sociale e culturale.
Un contratto fra il torrente, le amministrazioni che governano il territorio e gli abitanti, dove sono indicate le azioni di gestione e di salvaguardia del patrimonio territoriale, quanto le azioni di progettazione e trasformazione in una risorsa eco-turistica.

In concreto pensiamo a progetti di sentieri naturalistici da percorrere a piedi e in bicicletta, ad altane di osservazione, a siti interpretativi dei sistemi ecologici ed antropici, a piazzole di imbarco e approdo per discese in kayak, alla pesca sportiva, a zone adibite a spiaggia fluviale, alla creazione di laboratori didattici e tutto con il coinvolgimento di guide naturalistiche, proprietari di bed and breakfast, affittacamere, ristoratori e imprese agricole.
In questo modo vorremmo si ragionasse su come sfruttare le grandi risorse di cui dispone il torrente Caorame.

Ti invitiamo a scrivere in fondo al post il tuo commento. Grazie.

Escursioni sul Caorame (ph. A. Schiocchet)

Le dichiarazioni

dal Corriere delle Alpi del 13 ottobre 2011, p. 25
«Siamo pronti a mobilitarci anche contro la nuova centralina delle Busette di Pullir», annuncia il portavoce del comitato. «Il progetto è arrivato al Genio civile per la concessione, ma non è ancora possibile accedere agli atti. Appena avremo in mano le relazioni, faremo le nostre osservazioni. Ma intanto è assurdo anche soltanto che ci siano richieste e che qualcuno pensi ad un ulteriore sfruttamento dell’acqua. In provincia ci sono centodieci richieste di concessione per altrettanti impianti, che andrebbero a sommarsi a quelli storici. E’ una situazione assurda».

«Il progetto di Pullir solleva due questioni molto delicate», spiega Bonan. «La prima è legata in modo stretto alla tutela del territorio, perché l’impianto dovrebbe sorgere in un sito di interesse comunitario, dunque in un’area tutelata. Le regole dell’Unione europea in questo senso sarebbero chiare: nei parchi, nei siti Natura 2000 e nelle zone Unesco non è consentita la costruzione di centrali. Dunque questa iniziativa è viziata in partenza. Dunque questa iniziativa è viziata in partenza. La seconda questione è che la centrale nasce senza il supporto di un piano regionale e provinciale che dica quali sono gli obiettivi energetici e che faccia chiarezza sull’equivoco di fondo: questi impianti servono davvero?”

dal Corriere delle Alpi del 12 ottobre 2011, p. 22
«Il rilascio della concessione equivarrebbe ad una condanna a morte per il Caorame», sostiene il consigliere del Pd di Feltre Luciano Bona. «I prelievi dell’Enel a monte sono già notevoli, la centralina di Pullir toglierebbe l’acqua per quasi cinque chilometri. I rilasci garantiti – per quel poco che ci è stato detto finora e nonostante la correzione obbligatoria imposta dalla normativa europea – sono largamente insufficienti e decisamente inferiori a quelli del progetto che Vaccari e i suoi hanno accantonato. Si sta per consumare uno scempio ambientale, nel silenzio di tanti, primi fra tutti i pescatori».

dal Corriere delle Alpi del 11 marzo 2011, p. 21
«Quale sarà il reale rilascio certo dell’acqua è il cuore del problema. Va rispettata la naturalità del torrente», ribadisce Malacarne. «E poi nel computo idrico va conteggiato anche il bacino idrografico dello Stien». Così, «una volta captate le acque, il torrente sarà ridotto a un rigagnolo», tuona il consigliere del Pd Luciano Bona. «Ci preoccupa la salvaguardia dell’ambiente in una zona protetta».

Schema impianti idroelettrici esistenti sul torrente Caorame

I documenti

- Allegato alla delibera consiliare n. 27 del 10/03/2011. Progetto definitivo impianto idroelettrico sul torrente Caorame loc. Busette di Pullir

Discesa in kajak del Caorame, dalla centrale di Arson fino alla foce sul Piave

Discesa in kajak del Caorame. Riprese e soggettive del salto della cascata (briglia a valle della centrale di Arson) nel punto dove veniva prelevata l’acqua per alimentare le vecchie centrali di Salgarda e delle Busette.

Sabato 11 febbraio alle 9,30 parte da Feltre (Belluno) l’avventura di Marco Bacchin.
In sella alla sua bicicletta (un robusto modello da ciclo cross con qualche modifica) Marco ha in programma di compiere 20.000 km in giro per l’Europa, Medio Oriente e nord Africa, per far ritorno a casa verso l’inizio del 2013.
E noi lo seguiremo nei suoi spostamenti. Marco di tanto in tanto ci invierà degli aggiornamenti sul viaggio, ci racconterà la sua vita, i sui incontri, la fatica e le gioie del pedalare solitario. Rimanete quindi connessi su altitudini≈ se volete viaggiare insieme a Marco.

la Redazione

di Marco Bacchin ≈

Simpaticamente Teddy m’ha contattato interessato alla mia prossima avventura ciclistica per l’Europa; curioso, desideroso d’essere informato di tale iniziativa.

Gli era rimasto impresso nella memoria il ricordo d’un bambino vivace e da quel ricordo non credo sia stata sorpresa, ma conferma l’udire del mio desiderio di viaggiare per 20.000 km, per un anno attraversando dapprima la Francia, il Belgio e l’Olanda, visitando la Scandinavia, doppiando nuovamente Capo Nord, già meta d’un mio viaggio passato, scendendo per le steppe caucasiche, per la Turchia, la Bulgaria e la Grecia, ritornando in Italia dopo aver attraversato Tunisia, Algeria e Marocco, risalita la Spagna, attraversata la Francia.

Un viaggio lungo un anno seguendo i sapori, gli aromi dei piatti locali.

La curiosità del lettore di questo sito è però d’altra natura, sono le altezze che brama, sono le montagne che gli trasfondono forza, che lo esaltano, la sua passione.
Di questa passione, che condivido e m’accende, sarò la penna per questo sito in quei luoghi, in cui territori ove le altezze, le cime evochino al viaggiatore quel senso di meraviglia che qui si cerca.
Brevi reportage che instillino la voglia di visitare quei luoghi impervi, di superare quelle sfide che giornalmente sogna l’amante della montagna.

La partenza sarà da Feltre, la mattina di sabato (se la neve lo concede) per i primi chilometri in direzione Trento. Vi aspetto!
Marco

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Il percorso

Europa, verso nord, nord-ovest: 5500 Km
Feltre – Parigi (1100 Km), Parigi – Bruxelles (300 Km), Bruxelles – Amsterdam (200 Km), Amsterdam – Copenaghen (800 Km), Copenaghen – Oslo (600 Km), Oslo – Tromso (2400 Km)
Da Feltre, dapprima verso Parigi poi risalendo la costa del Baltico e dell’Atlantico fino alle Lofoten. Possibile deviazione verso l’Islanda, isola in cui vorrei ritornare.

Russia, verso est, sud-est: 4000 Km
Tromso – San Pietroburgo (1800 Km), San Pietroburgo – Mosca (800 Km), Mosca – Sochi (1200 Km)
Dalle Lofoten, probabile ritorno a Capo Nord, poi Finlandia e Russia. Da San Pietroburgo fino a Mosca e le coste del mar Nero.

Medio Oriente: 1300 Km
Sochi – Trebisonda (traghetto), Trebisonda – Damasco (1300 Km)
A seconda dell’evolversi della situazione politica di questi territori, deviazione verso Damasco, Beirut e Cipro. Attualmente è un viaggio sconsigliato, non solo da Viaggiare Sicuri, a volte esageratamente allarmista, per l’instabilità sociale ed i frequenti disordini.

Europa Orientale: 3000 Km
Trebisonda – Ankara (750 Km), Ankara – Istanbul (450 Km), Istanbul – Sofia (600 Km), Sofia – Atene (800 Km), Atene – Igoumenitza (450 Km)
Da Trebisonda, verso ad Ankara e poi Costantinopoli. Bulgaria e Grecia, fino ad Igoumenitza.

Sud Italia e nord Africa: 3000 Km
Brindisi – Palermo (700 Km), Palermo – Tunisi (traghetto), Tunisi – Oran (1300 Km), Nador – Rabat (500 Km), Rabat – Ceuta (500 Km)
Da Trebisonda, verso ad Ankara e poi Costantinopoli. Bulgaria e Grecia, fino ad Igoumenitza.
Igoumenitza, Corfù, Brinidisi. Calabria e Sicilia, per giungere a Palermo, da lì traghetto per Tunisi. Pedalando lungo la costa mediterranea verso Ovest, fino ad Oran. E’ stata annunciata la riapertura delle frontiere Algerino-Marocchine, se a tale dichiarazione facesse seguito l’effettiva riapertura e le scartoffie burocratiche non saranno eccessivamente macchinose, entrerò per terra in Marocco, altrimenti da Oran a Nador in aereo, per proseguire poi pedalando verso la capitale, Rabat.

Europa occidentale: 3300 Km
Gibilterra – Siviglia (200 Km), Siviglia – Lisbona (500 Km), Lisbona – Madrid (650 Km), Madrid – Barcelona (650 Km), Barcelona – Monaco (700 Km), Monaco – Venezia (600 Km)
Da Tangeri o Ceuta, traghetto verso Gibilterra, ingresso in Spagna, poi Portogallo, Francia e ritorno a Venezia.

Il fido destriero di Marco Bacchin (www.bacchinmarco.com)

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Mi presento, sono Marco Bacchin

Ho 27 anni, vivo a Cesiomaggiore (Belluno), ho studiato logica e filosofia del linguaggio presso l’Università di Firenze, mi piace la musica, cucinare, il buon cibo e ovviamente viaggiare. Il mio primo viaggio in bicicletta è stato nel 2007, quando da Firenze ho raggiunto l’Isola d’Elba con una mountain bike scassata. L’anno successivo, meglio attrezzato, da casa ho raggiunto la Grecia attraverso la penisola balcanica. Nel 2009 invece ho toccato Capo Nord.

www.bacchinmarco.com

Usualmente un calendario lo si propone all’inizio dell’anno e non alla fine di gennaio. Sì lo ammettiamo siamo in ritardo ma, credeteci, lo abbiamo fatto di proposito.

Lo tiriamo fuori solo ora per esibirlo come atto propiziatorio, una sorta di “danza della neve”. Infatti in questo strano inverno, avaro di precipitazione nevose, abbiamo pensato che fosse di buon auspicio sfogliare le splendide 12 immagini del calendario di Manrico Dell’Agnola che ci prone 12 mesi dove la neve sulle Dolomiti non manca mai. Anche nella foto di agosto scorgiamo delle macchioline bianche sulla parete nord-ovest del Civetta, sullo sfondo della foto. Gli altri mesi sono un tripudio di cime innevate. Spettacolare quella di gennaio del Sass de Stria. Non ci rimane altro che attendere il meteo favorevole (per le nevicate) e intanto diamo un’occhiata al calendario 2012 di Manrico.

Fateci sapere, lasciando qui sotto i vostri commenti, quali sono le vostre impressioni sulle foto del calendario.

Manrico Dell’Agnola  è nato ad Agordo, Belluno, nel 1959.
A 12 anni sale la sua prima cima, l’Agner ma, ostacolato dai genitori, inizia ad arrampicare a 20 anni.
Dopo numerose ripetizioni (ha salito quasi un migliaio di vie), tra cui molte prime, e circa 30 vie nuove, si è specializzato nell’arrampicata veloce sia in cordata che in solitaria salendo più vie in poche ore. Le solitarie iniziano dopo solo un anno di attività con la prima ripetizione assoluta, oltre che in solitaria, della via della Libertà sugli strapiombi sud della Torre Venezia in Civetta Dolomiti.

Ha scalato in free solo ( in solitaria slegato):
- le 5 classiche della Torre Venezia (Civetta), Tissi, Andrich, Ratti, Livanos, Castiglioni, in sole 6 ore totali;
- la via Philipp-Flamm alla parete N-O (Civetta) 2h. e 40;
- la via Simon-Rossi alla parete nord del Pelmo e la via Solleder-Lettenbauer alla parete N-O del Civetta in 11h. totali con spostamenti camminando e in mountain bike.
In cordata con Alcide Prati:
- via Cassin e Carlesso alla Torre Trieste (Civetta) in 7h.;
- via Comici alla Grande, via Cassin alla Ovest e Spigolo Giallo (Tre Cime di Lavaredo- Dolomiti) in 8h.;
- via Philipp-Flamm e via Solleder-Lettenbauer alla parete N-O (Civetta ) in 17h. totali;
- via Viddesot-Rudatis-Rittler, spigolo della Busazza (Civetta) e via Gilberti, spigolo dell’Agner in 12h. totali.

Inoltre ha salito 6 volte il Capitan, Yosemite Valley, California: via Nose, via Triple Direct e via Salathè. La Salathè è stata salita in un solo giorno con Ivano Zanetti, nel 99 invece sale in 4 giorni la via Zodiac VIII grado e A4 e nel 2008 Tangerine Trip e Mescalito.
Ha partecipato ad una spedizione in Himalaya al monte Meru e 3 in Patagonia Argentina e Cilena. La sua esperienza spazia inoltre anche in Africa, in India meridionale in Canada, Pakistan, Tailandia, Messico, Perù, Marocco, Norvegia ed Inghilterra.

Nel 1997 all’isola di Baffin sale quattro vette vergini con la moglie Antonella ed alcuni amici. Sempre a Baffin nel 1998 sale due vie nuove, una di 800 m. e una di 1100 m. con difficoltà sino all VIII inferiore su cime vergini. Durante la salita è stato girato un film.
Nella primavera del 2000 attraversa in autonomia da est ad ovest la Groenlandia, 650 Km. in 32 giorni di marcia con temperature oltre i meno 35 gradi, con la moglie ed altri due alpinisti, mentre alla fine del 2002 ha compiuto un’importante traversata parziale da nord a sud dello Hielo Patagonico Sur in 39 giorni.
Nella primavera del 2004 nella Gran Sabana venezuelana insieme alla moglie, Mario Manica e Giorgio Meneghetti ha aperto una via nuova sul Tepui Acopàn.

Per tre anni ha diretto la prestigiosa rivista del Club Alpino Accademico.

Manrico Dell’Agnola oggi vive a Mel, un paesino ai piedi delle Dolomiti Bellunesi, di professione fotografo e creativo nel campo pubblicitario, collabora con ditte del settore e non, scrive su riviste e contribuisce con foto e testi alla stesura di libri e guide di montagna, egli è anche Accademico del CAAI e socio del G.I.S.M. (gruppo italiano scrittori di montagna).

Nell’ottobre del 2002 ha presentato “Uomini fuori posto” ed. Rocciaviva, prima opera autobiografica che ha riscosso un notevole consenso.

È inoltre autore di 8 calendari di grande formato, ed ora sta lavorando al suo secondo libro dal titolo “I deserti della mente” volume introspettivo dove si raccontano una serie di lunghe e stressanti esperienze, sia verticali che orizzontali.

Si apre con questa vignetta una nuova serie di post satirici, dedicati alla “politica in montagna”, realizzate da Ennebi. Per vedere la vignetta clicca sulla foto, mentre se vuoi commentala clicca qui.

In uno degli ultimi numeri della Rivista del Club Alpino Italiano c’era un editoriale che incentrava l’attenzione sulla scarsa frequentazione della montagna nell’estate scorsa. L’editorialista liquidava l’argomento con poche righe e mettendo l’accento sul prototipo dei nuovi frequentatori: per lo più gente che si accontenta di giungere in rifugio per pranzare.

Il pezzo mi ha dato lo spunto per approfondire l’argomento per cercarne ragioni, motivazioni, mode, filosofie, altre verità.
A voler essere egoisti verrebbe da dire “meglio così!”, se quello che si riscontra e se ne deduce è il modo di andare per i monti; abbigliamento da spiaggia, sentieri simili ad autostrade, rifugi chiassosi come bar e presi d’assalto per prendere il sole e chiedere piatti tipici.
In realtà sarebbe troppo semplicistico eludere così il tema proposto dall’editorialista; come tutte le cose abbisogna di riflessione, indagine, studio, approfondimento. Una cosa è certa: la frequentazione della montagna è anche specchio della nostra società e del nostro vivere, con tutto quello che di buono e cattivo ci portiamo dietro.
Nessuno, se non pochi e per lo più longevi frequentatori, ha più voglia di  far fatica, “sporcarsi” le mani, sudare e tanto meno rischiare per qualcosa di effimero, il raggiungimento della vetta di un monte, la ripetizione o l’apertura di una via su roccia, o una qualsiasi altra mèta, sia essa una forcella, un rifugio o un punto panoramico.
Oggi, nell’era del computer, del virtuale, degli incontri a distanza, della vita sedentaria, per lo più davanti ad uno schermo a pigiare bottoni, nell’epoca dove i lavori così detti “sporchi”: falegname, operaio, netturbino, cameriere, muratore, contadino che un tempo erano dei nostri padri e ora per buona parte di extracomunitari disperati, disposti a tutto pur di un lavoro, abbiamo perduto l’uso delle mani, l’arte dei mestieri antichi e forse anche l’uso dei piedi.

In un tempo, il presente, nel quale moltissimi si sono messi a praticare il nordic-walking, con tanto di corsi, insegnanti (come ci voglia qualcuno che di dica come si cammina per strada o lungo la riva di un fiume) e sopratutto di bastoncini telescopici (diventati ormai una moda e business per i negozi che gli vendono), dove si preferisce la palestra d’arrampicata (al coperto), piuttosto che la falesia o la via in ambiente (non protetta a spit), oggi che già costa fatica prendere la bicicletta per recarsi al lavoro, a scuola o a far la spesa, non stupisce più di tanto questa poca o nulla frequentazione di vie normali, vie classiche di roccia, viàz battuti dai camosci, cenge o sentieri lunghi e con notevoli dislivelli.
Ormai questi percorsi sono diventati motivo di vita, espressione e ricerca, solamente per pochi appassionati disposti ancora a far fatica e trovarne in questa gratificazione.

Mi stupisco quando ogni anno, ormai da diversi, leggo tra le pagine della Rivista che il numero degli iscritti al Cai aumenta: mi pare siamo oltre i 310.000! A leggerla così, la notizia, sarebbe da crogiolarsi e sfregarsi le mani dalla soddisfazione, motivo d’orgoglio.
Ma chi sono questi che vogliono far parte di un’associazione che sta per compiere 150 anni di vita? Cosa cercano e si aspettano dal club e dalla montagna? La amano davvero? Prendono soltanto o lasciano anche qualcosa? Instaurano un rapporto, un’alleanza, stabiliscono un atto di fede con questa Terra Alta, oppure la montagna è solo un diversivo e l’alpinismo, in tutte le sue forme, un gioco nella quale mettersi alla prova e/o farne motivo di vanto, sfida con lei, noi stessi e egli altri? C’è qualcosa di più profondo che anima questa massa che volge ai monti?
C’è solo tanta cifra oppure anche qualità in questo movimento che sulla carta si dice di amare la montagna?

Al di là di tutte le possibili risposte, a me i conti non tornano; c’è qualcosa che non quadra e non riesco a capire l’equazione: 310.000 iscritti al Cai (pseudo amanti della montagna) e neppure 1000 iscritti a Mountain Wilderness (associazione che non limita l’andare in montagna, ma ne tutela e valorizza l’ambiente, il patrimonio naturale e culturale in essa contenuti).

L'impegnativo canalone sulla forcella di Collalto (Cima Laste)

Forse bisognerebbe partire da qui, ma non solo, per indagare le cause della poca voglia di fatica e cultura in montagna. Che la montagna non abbia bisogno di noi, ma noi di lei, questo è certo, che la montagna ci sia diventata antipatica o fuori moda, questo non lo credo.
Oggi c’è un altro uomo e un altro modo di approcciare che muove passi diversi. Che le vie classiche, le normali, i percorsi lunghi e impegnativi, le alte vie e i sentieri non segnati siano oggi poco frequentati o del tutto dimenticati, questo è un dato che negli ultimi 10 anni ho avuto modo di constatare praticando questo tipo di montagna, peraltro confermato anche da molti altri amici.
In certi luoghi della montagna, ci si trova soli, raramente s’incontra qualcuno, eppure oggi si hanno più informazioni sugli itinerari, sulle previsioni del tempo, si hanno più mezzi e strumenti, e forse anche più tempo a disposizione. Ma manca qualcosa, come del sale nella minestra, l’amore che dà il senso a un rapporto di coppia, un fiore nel giardino, manca la passione, l’unico ingrediente che fa muovere anche le montagne; e questa, non si compra a peso al mercato!
La passione si alimenta, si fa propria con l’esperienza, col dare un senso e un valore ai propri gesti e nell’ottenere le cose con la fatica. C’è più gusto nel mangiare dopo avere lavorato per guadagnare quel cibo. Sta nel senso delle cose, quel senso che forse abbiamo perduto.

Nell’ultima sua passeggiata, al quale ho avuto l’onore e il piacere di fargli da accompagnatore, Mario Rigoni Stern mi disse: «questa umanità è giunta al capolinea, così non si può più andare avanti».
Questo uomo dovrà scomparire e rinascere a cosa nuova, altra, ravvedersi e rivedere attentamente la strada che l’ha portato al limite dell’autodistruzione.
Anche gli alpinisti e gli escursionisti (sopratutto quelli provenienti dalle città) dovranno ripensare a un nuovo modo di camminare e arrampicare; non è obbligatorio, ma se veramente si vuol trovare ragione profonda per mettersi in discussione, guardare e vivere la montagna in maniera sincera e autentica, diversa da quella che sta diventando prodotto di un consumismo che omologa tutto rubando l’anima, un cambiamento di rotta è d’obbligo.
La montagna insegna che a volte, piuttosto che andare avanti è meglio tornare indietro; che, giunti davanti un baratro dopo tanto camminare, il dover ritornare sui propri passi non è sempre un fallimento, ma esperienza e il tempo impiegato motivo per comprendere quale sia la via giusta.

Arrivando alla montagna “tardi” e per la perdita della “mia” campagna, cercando in questa gli elementi (terra, aria, acqua, fuoco, etere), ho trovato nella montagna un luogo, una storia, una cultura dove esprimermi, ritrovarmi e sentirmi profondamente uomo. Nei monti posso bere l’acqua dalla roccia, respirare a pieni polmoni, inoltrare i sogni a un orizzonte non occluso da pareti di cemento, dall’alto di un monte posso osservare il miracolo del giorno che nasce e muore, quel rossore che timido fa commuovere, posso osservare l’Ovest che s’indora grande come non so, tra i monti posso esprimere la mia felicità, ritrovare la natura, il silenzio, un’autenticità data dalla selvatichezza dei luoghi, posso ascoltare e facendo  vuoto riscoprire la  spiritualità di cui, come ogni essere, sono essenza e parte di tutto il creato.

Ecco, è questa terra sepolta da asfalto e cemento che ci manca e fa andare a cercarla anche in alto. Ci manca la bellezza che è in ogni cosa e forma e di cui l’uomo anela con disperato bisogno. Sia essa fisica, spirituale, paesaggistica, artistica, poetica, la bellezza è in ogni-dove e da sempre, fin dalle antiche civiltà, l’uomo, esploratore dei sensi, dell’ignoto e del suo limite, la cerca. Dobbiamo cercarla e viverla questa bellezza, piuttosto che guardarla, osservarla con altri occhi e cogliere con un altro tatto, più affinato e sensibile, questo valore di terra-roccia che è diventato vitale.

Ma a mio avviso c’è un altro aspetto di fondamentale importanza che fa, come scriveva l’editorialista, mancanza. C’è un vuoto, manca la cultura della montagna.
Premesso che ognuno, nel rispetto dell’ambiente e degli altri, è libero di fare quello che più gli aggrada, assistiamo oggi a tutto un movimento di giovani che si affacciano alla montagna, all’arrampicata e all’alpinismo bruciando tutte le tappe, disdegnando quella gavetta che, seppure dura ed impegnativa, alla lunga rimane base indispensabile per ergersi, radice dell’albero che s’innalza.
Sono molti i giovani che oggi sono in grado di fare un 7a o un 8b in falesia. Questi arrivano dal nulla e con un po’ di esercizio fanno in palestra quello che i ginnasti fanno al tappeto, alla sbarra, agli anelli o al cavallo. Evoluzioni e numeri straordinari, da acrobati. Ma quanti di loro sanno poi trasferire in montagna quanto riescono a fare protetti al chiuso?  Quanti di questi giovani hanno un dialogo con la montagna, conoscono la storia dell’alpinismo e dei luoghi frequentati? Quanti sanno distinguere un fiore, una pianta, un uccello, un animale, un segno della vita montana? Quanti di loro sanno l’origine e il senso di una via, sentiero, viàz, cengia o mulattiera che un tempo aveva/no altro scopo rispetto l’uso ludico, anche se appassionato, che se ne fa oggi?

Da oltre vent’anni promuovo una rassegna dedicata alla montagna e, nel corso del tempo, cercando di captare le attenzioni del pubblico, ho potuto constatare che gli appassionati non si accontentano più di oratori che raccontano i propri exploit al limite del possibile, appesi con due dita al vuoto di una parete o ansanti lungo la via di un ottomila. La gente comune cerca anche e sopratutto una storia nella quale immedesimarsi, non un confronto nella quale uscire sconfitti in partenza. Non importa chi sia il cantastorie, può essere un camminatore sconosciuto o un conoscitore della cultura e gli ambienti della montagna, capace di trasmetterli. La gente che va per sentieri facendosi bastare i propri limiti e che si accontenta di una bella giornata a un passo dalle nuvole, non acclama più quelli che sono stati i super eroi delle “conquiste”, in voga negli anni ’30, ’40, ’50 …, ma l’alpinista, l’uomo che toglie la maschera, si spoglia e mostra tutte le sue debolezze, l’uomo che ha il coraggio, gli stimoli e la forza per andare avanti, e non solo in montagna!

Questo è un messaggio non indifferente e dovrebbe far riflettere sul come muovere passo tra le pieghe della promozione alpina.
A proposito del bisogno di storie, non si spiegherebbe altrimenti il successo straordinario che Mauro Corona ha con i suoi libri che trovano origine e scenario fra i monti; storie che non esaltano la figura del montanaro, che non dipingono la montagna come il luogo bucolico sognato dal cittadino, ma raccontano e mostrano, anche in modo autobiografico, un mondo difficile, dove ogni cosa si guadagna con grande fatica, consumandosi in una vita grama e a volte perdente; Mauro racconta di uomini con tutte le proprie paure, debolezze, incertezze, sogni e desideri che sono propri del genere umano.

Abbisognerebbe di un tavola rotonda questo “vuoto della montagna”, magari di una camminata silenziosa in mezzo agli alberi, piuttosto che tra il limite di spazio di queste pagine.
Seppure consapevole dell’impegno che in questi anni il Cai, attraverso il Comitato Scientifico e altri gruppi, ha profuso nel promuovere l’ambiente e la cultura della montagna, devo altresì dire che c’è ancora molto da fare per cercare di trasmette alle nuove leve, ma non solo, dei valori altri e alti dell’andare in montagna.

Più che aspirare ai grandi numeri, magari vuoti, sarebbe auspicabile trovare nei pochi tanta coscienza ambientale. Più che a forgiare provetti alpinisti o escursionisti esperti, sarebbe il caso di iniziare alla montagna un uomo nuovo capace di fare propri tutti i messaggi rimandati dall’ambiente naturale e dalla saggezza dei vecchi montanari. Non tanto per una fuggevole domenica in montagna, ma per una quotidianità che, ahimè, più di una volta ci mette di fronte, non l’Everest o a un 9b, ma a prove ben più improbe.
È per questo che forse si è perso o si è fatto vuoto della memoria e della sapienza della montagna, del suo valore intrinseco e dell’insegnamento che, noi di città, noi di bassa quota e poca terra, dovremo  invece fare nostri per vivere meglio qui e lì.

≈ Vittorino Mason (scrittore, alpinista e coordinatore Gruppo Naturalistico Le Tracce)

Proseguono le manifestazioni in vista del 90° anniversario della fondazione della Sezione CAI di Feltre (costituitasi il 30 aprile 1922): dopo il successo finora riscosso dalla Mostra fotostorica “Andar per Monti. La Grande Passione”, con oltre 2.000 visitatori ed ancora aperta presso il Ristorante Pavone di Feltre fino al 21 gennaio (martedì e venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-12; 15-19), un’apposita serata sarà dedicata, giovedì 12 gennaio ore 20.30 presso il Centro Culturale Silvio Guarnieri, alla presentazione del testo omonimo, che funge anche da catalogo dell’esposizione.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “ANDAR PER MONTI. LA GRANDE PASSIONE”
Pedavena, Sala Guarnieri
giovedì 12 gennaio ore 20.30

La pubblicazione, composta da 214 pagine, corredata da 165 immagini, stampa Grafiche Antiga, ricostruisce i primi cinquant’anni di storia dell’associazione (dal 1922 al 1972), analizzando più in generale l’evoluzione del rapporto uomo-montagna nelle Alpi Feltrine e nell’arco dolomitico.

Oltre all’intervento degli autori, che presenteranno con il supporto di immagini il metodo seguito nelle loro ricerche, ognuno per la propria parte (Bianca Simonato Zasio per la storia sociale del CAI di Feltre, sotto il profilo istituzionale e ludico-sportivo, e delle opere alpine: sentieri, rifugi, bivacchi; Teddy Soppelsa per l’attività alpinistica, e Francesco Padovani per l’analisi foto storica) è prevista la partecipazione di due importanti personalità della cultura alpinistica: Umberto Martini, presidente generale del Club Alpino Italiano, e Andrea Zannini, presidente della Commissione centrale Pubblicazioni del CAI nazionale, oltre che docente di Storia Moderna all’Università degli Studi di Udine. Saranno loro ad aprire la serata con il loro qualificato commento ad un’opera che è già diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di montagna e di storia locale.
L’iniziativa è promossa dalla Sezione CAI di Feltre, in collaborazione al Comune di Pedavena e all’Archivio Fotostorico feltrino.

Info:
Biblioteca Civica di Pedavena Tel. 0439.301818, e-mail: biblioteca.pedavena@feltrino.bl.it

Ulteriori approfondimenti: http://altitudini.wordpress.com/2011/11/25/andar-per-monti-la-grande-passione/

Nella piazza di Campolongo in Comèlico c’è un’insegna che indica il ”Bar Tre Terze”. Naturalmente la matematica non c’entra. Essa in realtà si ispira alle montagne che fanno da corona al paese e che portano i nomi di Terza Piccola, Terza Media e Terza Grande: tre delle numerose cime che costituiscono il gruppo denominato Terze-Clap-Siera. Ma allora perché l’oziosa domanda del titolo?

Il fatto è che siamo in presenza di uno degli errori – non poi tanto rari – dei cartografi, i quali talvolta hanno stravolto la toponomastica alpina, spostando creando cancellando vette. Come è accaduto in questo caso. Seguitemi un istante e scopriremo insieme che le “Tre Terze” in realtà erano solo due e che l’origine del loro nome non ha niente a che fare col loro numero.

Dunque partiamo, come prassi vuole, dalla più antica attestazione documentaria disponibile. L’ho scovata tra gli atti di una lite giudiziaria, durata secoli, attorno alla proprietà dell’alpeggio della Dìgola (a quei tempi si chiamava Di(e)vola). Questa monte è posta a cavallo tra Campolongo e Sappada, ovvero nel cuore del gruppetto montuoso delle Terze appunto (fig. 1).

(fig. 1) Il gruppetto delle Terze: da sinistra la Piccola, il passo della Dìgola, la Media e la Grande

In questo carteggio troviamo citati all’anno 1532 una Terza Piccola e un Sasso di Terza Grande e all’anno 1535 una Croda de Tamarì. Dalla lettura del contesto scaturiscono senza ombra di dubbio le seguenti corrispondenze coi toponimi attuali: Terza Piccola = Terza Piccola, Terza Media = Sasso di Terza Grande, Terza Grande = Croda de Tamarì. Quest’ultimo deriva dal nome dell’antico alpeggio di Tamarile nella valle del  torrente Frisón, oggi Costa Tamarin in IGM. Si noti che in una mappa catastale del 1846 nell’archivio del Comune di Sappada la Terza Grande attuale conserva ancora il suo nome Monte Tamarì. Come si vede, a quei tempi di “Terze”  ve ne sono solo due.

Questo trova conferma nella famosa Kriegskarte redatta due secoli fa dai topografi austriaci, nella quale la Terza Grande (quella attuale) è chiamata Croda di le Naie con riferimento alla sottostante valle omonima. La Terza Media di oggi è invece indicata come Croda di Terza Grande. La Terza Piccola corrisponde a quella di adesso.

Il processo di stravolgimento comincia con la carta del Lombardo-Veneto del 1833 (ho sott’occhio l’edizione del 1856) dove il Monte Terza grande occupa già il posto odierno (il rilievo dell’attuale Terza Media non porta più nessun nome). Va detto che questo rappresenta un regresso rispetto alla Kriegskarte, la quale però con tutta probabilità era ancora coperta da segreto militare e quindi restava inaccessibile per gli stessi uffici cartografici austriaci.

Infine, nella levata 1889 dell’IGM compare per la prima volta l’indicazione di Terza Media nel posto lasciato vuoto dallo spostamento di cui sopra, completando il quadro topografico che è arrivato sino a noi. E così le “Terze” diventano tre.

Riassumendo: le responsabilità del piccolo misfatto toponomastico sono equamente divise tra il servizio cartografico austriaco, che spostò la Terza Grande nel posto prima occupato dalla Croda di le Naie (già Monte Tamarì), e quello italiano che in seguito decise di riempire il vuoto rimasto con un’inesistente Terza Media.

Per finire un paio di annotazioni etimologiche. A suo tempo e su suggerimento del prof. Pellegrini già ebbi occasione di proporre che l’etimologia del nome “Terza” fosse da ricercare nell’espressione hora tertia cioè le ore nove nel computo del tempo in uso nel Medioevo: questo gruppetto di vette sarebbe stato uno dei riferimenti di un orologio naturale dei pastori ricavato dalla culminazione solare sulle cime dei monti. Ora mi sento di rafforzare tale ipotesi. Infatti, nel frattempo ho appurato che gli Spiz de Mezodì di Zoldo sono chiamati nella valle di Góima Crode de Terza. Allora, se per gli abitanti di Forno le cime degli Spiz segnano il mezzogiorno, per quelli della valle predetta, posta più a occidente, il sole staziona sopra le stesse circa verso le nove di mattina. Aggiungo un’interessante citazione tolta da un lavoro toponomastico riguardante la zona di Forni di Sopra (UD), la quale è prossima al territorio che stiamo considerando: «Questo sistema antico di suddivisione della giornata in prima, terza, sexta, octava e nona ora, era presente a Forni sino agli inizi del 1900: si usa ancor’oggi il detto, sperando in un miglioramento del tempo, “vidon se al si tira four sula tiarsa ora” [vediamo se si rimette verso la terza ora]».

(fig. 2) La Terza Grande con i caratteristici terrazzi pensili

La seconda osservazione riguarda il possibile significato del termine naie, componente di uno degli antichi nomi dell’attuale Terza Grande. Di passaggio osservo che il vecchio Croda di le Naie della Kriegskarte non è scomparso: lo hanno semplicemente “declassato” assegnandolo a una cimetta secondaria sul lato ovest della cima principale, che nelle carte porta il nome appunto di Croda Naie. Ebbene, Enzo Croatto – infaticabile indagatore dei dialetti dell’alta provincia di Belluno – ha raccolto in alcuni paesi cadorini il termine nàia che sta a indicare “strutture pensili” del tipo di scaffalature sospese al soffitto. Credo che questo appellativo, ancorché non registrato per il Comèlico, potrebbe essere all’origine di una metafora oggettuale per indicare le terrazze spioventi, che sono l’evidente caratteristica della parete rivolta verso Campolongo della Terza Grande (fig. 2).

≈ Piergiorgio Cesco Frare (autore di saggi su escursionismo, toponomastica, archeologia e storia della provincia di Belluno)

Copertina LDB Natale 2011. Ericailcane, Silos a Vignole, 2011. Sullo sfondo, i Monti del Sole. (foto A. Montresor)

La rivista Le Dolomiti Bellunesi, in spedizione in questi giorni, propone in copertina un’immagine decisamente in controtendenza rispetto a quanto visto fino ad ora da quel lontano 1978, anno di nascita della rivista. Tuttavia i contenuti, come potrai vedere e leggere, rimangono più o meno gli stessi. Ma qualcosa nell’aria sembra stia per cambiare.

Se sei un abbonato o leggi Le Dolomiti Bellunesi, ci piacerebbe aprire un dibattito per conoscere la tua opinione.
Ti invitiamo quindi ad esprimere il tuo parere a riguardo di un possibile cambiamento, nei contenuti e nella grafica della rivista, segnalandoci i tuoi suggerimenti e/o preferenze.  Lo puoi fare in due modi:

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Grazie e buon 2012.
la Redazione LDB

Leggi anche il post: Natale 2011. È uscito il 67° numero di “Le Dolomiti Bellunesi”

È uscito il 67° numero di “Le Dolomiti Bellunesi”, semestrale delle Sezioni bellunesi del CAI diretto da Silvano Cavallet ed Ernesto Majoni. Introdotto da un’insolita copertina, sulla quale campeggia una delle opere esposte a Sass Muss di Sospirolo nell’ambito del progetto “Dolomiti Contemporanee”, il fascicolo si apre con un pungente editoriale di Emanuele d’Andrea, sull’urgenza per i piccoli Comuni cadorini di cercare l’unità in campo amministrativo e socio-economico.

Copertina LDB Natale 2011. Ericailcane, Silos a Vignole, 2011. Sullo sfondo, i Monti del Sole. (foto A. Montresor)

Non poteva mancare poi un toccante ricordo, ad opera del Presidente del CAI di San Vito Renato Belli, di Alberto e Aldo, i due soccorritori cadorini travolti da una frana sulla parete N del Pelmo lo scorso 31 agosto. Segue un documentato e stimolante rapporto del sociologo Diego Cason su “Le Dolomiti Bellunesi patrimonio dell’umanità”; Gianluca D’Incà Levis presenta quindi “Dolomiti Contemporanee”, il laboratorio di arti visive in ambiente che rappresenta un’importante scommessa culturale per la nostra Provincia.

Storia e cronaca dell’alpinismo e della speleologia s’intrecciano in “Quel giorno d’estate sull’Antelao” di Marcello Mason, “La rivisitazione del primo ricovero delle Dolomiti” di Giorgio Fontanive, “Alex, un vagabondo nelle Dolomiti” di Teddy Soppelsa, “Una storia nella storia” di Giovanni Di Vecchia, “Angelo Dimai Pizo e il primo tentativo alla Croda Rossa” di Ernesto Majoni, “La traversata” di Enrico D’Alberto.

Riscoperte di itinerari classici e nuove proposte vengono quindi offerte da Gianluca Calamelli in “Cernera, montagna trascurata” e da Giuliano Dal Mas in ”Sul Taburlo, nel gruppo della Croda Rossa”. Due autori conducono poi i lettori in terre lontane: Mario Fait racconta l’esperienza “A due passi dal Tibet”, mentre Alice Prete ricorda “Ararat, una meravigliosa avventura”. Seguono le consuete rubriche “Senza barriere”, sempre ricca di bozzetti, cronache e brevi storie di montagna, e “Notiziario”, che informa i lettori su alcuni eventi della scorsa stagione fra le crode bellunesi.

Sono numerose le nuove ascensioni riferite in questo numero, indice di un‘attività esplorativa sulle pareti dolomitiche bellunesi che pare non esaurirsi. Le 18 Sezioni provinciali del CAI si raccontano nell’ampia rubrica loro dedicata, e il fascicolo si conclude con alcune recensioni di pubblicazioni, di autori bellunesi o dedicate a temi bellunesi. “Le Dolomiti Bellunesi” saluta così il 32° anno di attività, dimostrando di voler tendere a traguardi sempre più ambiziosi.

Info:

1. Il sito della rivista è raggiungibile all’indirizzo www.ledolomitibellunesi.it
2. Per abbonarsi alla rivista “Le Dolomiti Bellunesi“
3. Guarda le 67 copertine della rivista (dal 1978 al 2011)